La saison 2013 s’est achevée par une sortie à Lurcy mi-novembre. Suite à cette dernière, il était nécessaire de faire un check-up complet de l’auto et un peu d’entretien afin que la saison 2014 commence dans les meilleures conditions possibles.
Au menu, de l’entretien mais aussi quelques upgrades. Les évolutions avec de nouvelles pièces ont toutes fait l’objet d’articles détaillés :
Géométrie
J’ai commencé par mesurer ma hauteur de caisse avant modification. Pour info, les points de mesure sont les points de levage A et B de la documentation technique Lotus :
Mes hauteurs se sont avérées être plus que moyennes et surtout irrégulières d’un côté à l’autre :
- Avant gauche : 105 mm
- Avant droite : 107 mm
- Arrière gauche : 103 mm
- Arrière droite : 108 mm
Pour info, les Elise S2 d’origine sont à 130 mm à l’avant comme à l’arrière. Les 135R sont à 120 mm partout. Pour ma part, j’ai opté pour un réglage très bas à 105 mm partout. J’ai mesuré cette hauteur en lestant l’auto avec l’équivalent de mon poids en eau.
L’auto étant trop basse pour mon cric, je suis obligé de la monter sur des rampes en bois pour pouvoir la lever et accéder à la bague de réglage des Nitron.
Je remonte l’arrière gauche, je descends l’avant et l’arrière droit et je ne touche pas à l’avant gauche, bien réglé. Je vais rouler un peu pour tasser le tout puis je mesure à nouveau. Un deuxième ajustement sera nécessaire avant de valider la bonne hauteur. Cette étape terminée, il est temps de sortir les chandelles. Je les positionne au bout des triangles inférieurs afin de pouvoir continuer la géométrie comme si elle était sur ses roues.
Pour mesurer mon carrossage, j’utilise une méthode très simple : fil à plomb et réglet. Le fil à plomb doit passer dans l’alignement du centre de la roue (du disque). Je mesure ensuite avec un réglet la distance entre le disque et le fil au niveau des deux flèches blanches.
Pour l’arrière gauche (en photo), j’ai 127 mm en haut et 113 en bas soit un écart de 14 mm. Avec le logiciel de modélisation Sketchup, je trace une droite de 288 mm (le disque), une droite de 14 mm (mon écart), je relie les deux points pour former un triangle et à l’aide du rapporteur je détermine l’angle donc le carrossage. Dans mon cas, j’ai 2,8° (négatif).
Mes valeurs avant optimisation sont les suivantes :
- Avant gauche : – 1,4°
- Avant droite : – 1,8°
- Arrière gauche : – 2,8°
- Arrière droite : – 2,8°
Avec ma hauteur de caisse de 105 mm partout et ces valeurs de carrossage, j’ai un réglage assez extrême qui équivaut à celui d’une 340R de piste (voir Seloc). En regardant l’usure de mes pneus, j’ai constaté :
- Avant gauche : pneu légèrement plus usé à l’extérieur
- Avant droite : pneu légèrement plus usé à l’intérieur
- Arrière gauche : pneu légèrement plus usé à l’intérieur
- Arrière droite : pneu légèrement plus usé à l’intérieur
Pour l’avant, l’usure des pneus correspond à ce que les relevés de carrossage indiquent. Il en faut un peu plus à gauche et un peu moins à droite. Pour l’arrière, je vais réduire un peu des deux côtés. En reprenant le tableau de Seloc, j’opte pour une géo de 2-11 un peu modifiée :
- Avant : – 1,6° (contre – 1,4° sur les 2-11)
- Arrière : – 2,5° (comme les 2-11)
- Hauteur de caisse : 105 mm partout (100 à l’avant et 110 à l’arrière sur les 2-11)
Moteur et boite
Après 2800 km et 3 sorties piste, il était temps de faire une vidange moteur. Grâce au radiateur d’huile limitant les montées en température, je peux rester sur une huile 10W40 pas trop visqueuse à entraîner pour la pompe à huile.
Mon huile de boite à 10 000 km et 1 an et demi environ. Je la vidangerai dans le courant de l’année.
J’ai également remplacé le filtre à air vieillissant de mon admission ITG carbone par un modèle neuf et graissé.
Châssis
J’ai pris un peu de temps pour vérifier le serrage des différents éléments de l’auto :
- Triangles inférieurs
- Triangles supérieurs
- Portes-moyeu
- Toe links
- Bras de direction
- Biellettes de direction
- Amortisseurs
- Barre anti-roulis
- Étriers de frein